聊城，地处鲁西平原，毗邻河南、河北，位于华东、华中、华北三大区域交界处。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在这里交汇，礼乐兴邦的齐鲁文化和慷慨悲歌的燕赵文化在这里交融。 

　　聊城历史悠久，人文繁盛，涌现出无数英雄豪杰。这些人创造了令人瞩目的辉煌成就，也留下了宝贵的精神财富，构筑起这座城市的文化品格。 

　　聊城以“江北水城·运河古都”而著称。京杭大运河和徒骇河纵贯市区，中国北方最大的城市湖泊东昌湖环抱古城，光岳楼、铁塔、山陕会馆、、傅斯年陈列馆、孔繁森纪念馆等闻名海内外的文物单位，似颗颗明珠闪烁于城中湖畔，形成了“城中有水、水中有城、城水一体、交相辉映”的独特城市风貌。 

　　生活在一座城市，要读懂她的内涵，了解她的故事。聊城，值得我们无限品读。大众网聊城站推出人文地理类新闻栏目——《聊城印记》，在往事中诉说聊城历史，在现实中描绘聊城发展，在历史、现在、未来的穿越交错之间，记录聊城，爱上聊城。 

　　大众网聊城8月15日讯（见习记者 张燕）自1289年“会通河”开通和1296年“李海务闸”兴建之后，借着运河交通的便利，来“李海务”这块荒地做生意的人越来越多。几年后，他们中的大多数人都在此安了家，并繁衍了后代。在这一过程中，还有其他人不断地涌入，随着人口聚集地越来越多，慢慢地这里就形成了一个小村落。

　　运河古村落。中国运河文化博物馆 陈清义/供图

　　“李海务”在元初始建时规模并不大，到明、清时因商业的繁华而达到鼎盛。它最原始的街巷有四条，分别是“运河老街”、“双街”、“单街”和“马家街（胡同）”。这四条古街分列于运河的东、西两岸，除“马家街”外，其余三条皆为南北向，村内的老人们说，每条街名的由来，都有着其特定的故事。

　　在四条古街中，“运河老街”是历史最悠久的，它在古运河的东岸，其形成年代可追溯到元初，大抵是“李海务”村始建的年代，故村里人多亲切地将其称为“老街”。不过，“老街”是后代人给它取的名字，至于这条街在元、明、清三代时叫什么，就没有人知晓了。

　　“老街”内向东延伸的小胡同。大众网记者 张燕/摄

　　来“李海务”一定要逛逛“老街”，它是古运河兴衰的一个见证。

　　“老街”有400多米长，1.2米宽，主干道向东、西两旁各延伸出十来个小胡同。不过因时间太过久远，村里人都叫不出这些小胡同的名字了。在元、明、清三代乃至民国初年，这条街连同它分出的小胡同内，一眼望去净是些古香古色地小店铺和青砖灰瓦地深宅大院，就连远近闻名地“李海务大集”也设在此。

　　为防止盗贼侵扰，“老街”内的商铺和住户都把自家的后墙修的很高。这些高高的后墙连在一起，从远处看去就像刻意筑起的城墙一般，固若金汤。在清末民初之战乱年代，街内的老住户还在“老街”的南、北两头入口处各装上了两扇厚木门，并雇有专门的人打更。

　　“老街”内现存的唯一一座完整的清末民居。大众网记者 张燕/摄

　　可惜，这些古建筑在上世纪60年代的大拆迁浪潮中遭到了破坏。虽说，如今“老街”还保留着元、明、清三代的格局，但其建筑早已由当年的“店铺”和“深宅大院”变成了如今的“土房子”和“红砖民居”，就连在这“驻扎”了上百年的“李海务大集”也另寻它处迁了过去。

　　如果用两个字来形容如今的“老街”，记者想到的是“老”和“破”。“老”很好理解，说的是“老街”的历史悠久；“破”则是指房子破破烂烂的，这种房子在其它地方乃至其根基不如“李海务”深厚的小镇也是少见的，你很难想象一个在历史上繁华了数百年的古街何以破败到如此境地。

　　“老街”内的红、青搭配的民居大门。大众网记者 张燕/摄

　　顺着“老街”往北走100米，再往东拐50米就是“马家街”了。它是四条古街中唯一一条东西向的，至于为什么会叫“马家街”，仅凭这个“马”字，想必很多人就猜到了。对，这条街上的老住户都姓“马”。据今年87岁的老住户马文成说，这条街上“马”姓人的祖辈是从城里“马宅街”迁来的。

　　“在我小时候，听父亲和街上的一个老太太说起过，他们说‘马家’是明末清初自山西迁至聊城的，起初在城内做官盖了一处大宅院，所以他们住的那条街就被叫做了‘马宅街’。到清末，马家逐渐淡出官场开始经商，后来因为运河断航和土匪之乱，其家人先后迁往了各地。”

　　“李海务”村内保留的屋门。大众网记者 张燕/摄

　　关于“马家街”的马姓祖辈是何年迁到“李海务”的，马文成也不知道。他只记得儿时这条胡同里全是马家人，后来随着人数的不断增长，又在其周围新辟了几条小胡同。如今，“马”姓在“李海务”村已有260户之多，不过他们中的大多数都不在“马家街”居住了，而是分散到了各处。

　　和运河东岸的“老街”和“马家街”相对的，就是运河西岸的“双街”和“单街”了。

　　这两条街都是南北向的，“双街”在南，“单街”在北，两街中间相隔300米。它们名字的由来也非常有意思，“双街”是指这条街的左、右两侧都有人家居住，其正中有一条路将二者划分开；“单街”则是只在靠近运河西岸的那一侧有人家居住，另一侧为空地。

　　“双街”内保留的老房子——“双街”016号。大众网记者 张燕/摄

　　至于这两条街的形成年代，现已无法考证。不过，根据“李海务”村的历史和“马家街”迁来的年代，可大体推算出它们形成的时期应该在清朝。因其紧靠运河地理位置的特殊性，在清末民初军阀混战之时，“双街”上的村民还自发地筑起了“围子墙”（围墙）。

　　“围子墙是夯土的，呈梯形，南北长、东西窄，南北长80多米；墙体底部宽、上面窄，有3米来高，底层土约有2尺厚。在墙的南、北两头还留有高大的门洞，门洞内装着大木门。每个大门都是两扇，一扇有两米多宽，两扇打开可过大马车。大门一般白天打开，晚上关闭，有专门的人打更。”

　　现年79岁的杜延奎自幼就在“双街”上长大，对村里的“围子墙”记得非常清楚。“听老一辈人说，围子墙在当时的那个年代起了非常大的作用，因为‘双街’紧挨着运河做买卖的人多，经常有土匪来这抢东西。解放后村里人建房取土慢慢地就把它拆了，一是因为不动乱了，二是因为交通发达了，走不开了。”

　　“双街”内保留的老房子——“双街”064号。大众网记者 张燕/摄

　　除了具有村民自发筑起的“围子墙”外，因为紧挨着运河，“双街”还是上世纪50年代末期“李海务”四条古街中，唯一一条拥有“航船”的街道。

　　“当时有11只航船，它们属于聊城航运社，归李海务公社管理，算是公社的一个副业。我从部队回来以后，就跟着跑船了。当年只要上了船，国家一个月会给每个人54斤白面和半斤油，拉一趟还给20多块钱的运费，所以大家都愿意上船。我们的航运段是从微山到临清，什么都运，主要是粮食和煤炭。”

　　运河里的“运盐船”。中国运河文化博物馆 陈清义/供图

　　现年78岁的张寅堂，在1958年时曾在运河上跑过半年船，当年这段运河还在通航。他所说的“聊城航运社”是在1956年成立的，其前身为梁山县安山航运社，有职工203人，木帆船100只。当时之所以会成立这样一个航运站，主要是为了满足山东省内的运输需求。

　　“我们当时用的那个船是生产队的，大小不一样，小的有10来米长、2米宽；大的可装下10吨货物，也就是2万来斤。一只船上一般是三个人，一个掌舵的，两个在逆风中拉纤的。拉纤时有专门的拉纤板，纤板放在肩上，有三指宽、半米长，可缓解绳子对肩造成的疼痛。”

　　运河里的船只。中国运河文化博物馆 陈清义/供图

　　虽说当年“双街”上有这么多航船，但它们在运河里行驶时早已不是明清两代的那种盛况了，倒像是“迟暮英雄的挽歌”。一年后，随着“会通河”河道的再次淤塞，“双街”也将这11只航船卖掉了。自此，“李海务”作为一个拥有600余年通航史的古镇算是告一段落了。

　　如今，在“老街”、“马家街”、“单街”和“双街”这四条古街上闲逛，从古建筑层面来说，已丝毫看不出“李海务”曾是一个繁华了上百年的运河古镇了。如果要了解曾经的“李海务”有多么繁华，该从哪入手呢？不妨来看看，其现存的这些姓氏吧！

　　“李海务”村内现存的老房子。大众网记者 张燕/摄

　　“刘、吕、赵、张、李、米、侯；任、蔡、朱、贾、阎、杜、马、姜、于、衣；闵、郝；樊、曹、邵、路（卢后改）、王；冯、柳、周、权、杨、金、付；尤（无后代）、徐（无后代）、运（无后代）。”（备注：姓氏是根据两位老人的回忆记载的，如若有遗漏的望指出。）

　　以上这34个姓氏是现年78岁的刘金庆和70岁的柳润身给记者梳理的，在闲谈中他们将“李海务”姓氏多的原因归结于运河的通航，“再早的时候‘李海务’这块是一片荒地，根本没有人居住，是因为运河的通航，才有人慢慢聚集到了这里，所以这些姓氏就是‘李海务’繁华的见证。”